Wiedersehen mit Marokko, geprägt von viel Natur – Mietwagenrundreise zu viert

Fast zeitgleich mit unserem Reiseabenteuer startet in den arabischen Ländern der Fastenmonat Ramadan. Sobald die letzten Sonnenstrahlen verschwunden sind und der Ruf des Muezzins durch die Gassen und über den Djemaa-el-Fna-Platz hallt, erwacht die aufregende Stadt erst recht zum Leben. Es wird gegessen, gefeiert, gefeilscht und die Nacht zum Tag gemacht.

Hinter den dicken Mauern und verzierten Holztüren der Medina von Marrakesch findet man so manches Bijou in Form eines traditionellen Hauses oder gar Palasts mit einem Innenhof und Garten. Wir sind nicht nur betört vom feinen Essen im Restaurant, sondern auch vom Duft der unzähligen Orangenblüten. Die friedliche Atmosphäre jenseits der Betriebsamkeit auf den Strassen lässt uns sanft in dieser faszinierenden Welt ankommen.

Unsere Männer sind begeistert vom gemieteten Geländewagen. Auf der Verbindungsstrasse über den 2260 Meter hohen Tichka-Pass wäre ein solches Gefährt nicht nötig, ein paar zusätzliche Pferdestärken sind aber auch nicht zu verachten. Es lohnt sich, unterwegs den einen oder anderen Stopp einzulegen. So kann man die grandiosen Aussichten geniessen. Unerwartet tauchen auf dieser kaum besiedelten Strecke aus dem Nichts immer wieder Strassenverkäufer auf, die uns pink eingefärbte Kristalle verkaufen wollen.

Über eine spannende Nebenstrasse gelangen wir nach Telouet, wo sich eine gut erhaltene Kasbah – ein ehemaliger Fürstenlandsitz – befindet. Ein lokaler Guide erläutert uns die eleganten Mosaike und mit Seidenstoff verzierten Wände. Ausserdem schildert er uns, welche Berühmtheiten sich hier früher aufgehalten haben. Leider wird dieses denkwürdige Gebäude beim letzten grossen Erdbeben im Herbst 2023 stark beschädigt. Eine Wiedereröffnung ist zwar geplant; ein Datum dafür ist aber noch nicht absehbar.

Was uns auf unserer Fahrt sofort auffällt und begeistert, sind die grünen Gürtel, die sich entlang eines Flusses bilden und einen wunderbaren Kontrast zur orangefarbenen Erde und den Hügelketten darstellen. Kleine, fruchtbare Oasen, wo man sie nicht vermuten würde.

An diesem aus Lehm gebauten und verschachtelten Dorf kommt wohl kein Tourist und keine Touristin vorbei, schliesslich hat der Ort auch dank seiner Kulisse für einen Kinofilm Berühmtheit erlangt. Ebenso toll ist unser Riad, wo wir nächtigen. Besonders schick ist die reizvolle Dachterrasse. An das leckere Essen und den Service werden wir uns noch lange gerne zurückerinnern.

Wer will denn noch in den Südwesten der USA, wenn man diese bizarren Felsformationen in allen Ockerfarbtönen hier in Marokko bestaunen kann? Wir sind im Rosental angekommen. Und auch wenn wir für die Blütezeit ein Quäntchen zu früh dran sind – die Szenerie haut mich schier um.

Wir übernachten in einer wunderschönen umgebauten Kasbah, schnabulieren eine köstliche marokkanische Tagine und kriegen zum Dessert gleich auch noch das Live-Musikprogramm geliefert. Erst sind es nur drei Angestellte, die mit unterschiedlichen Trommelinstrumenten und Gesang den Anfang machen. Nach und nach stossen weitere Einheimische dazu und der kleine Raum wird gefüllt mit Freude, Lachen und einer festlichen Stimmung, die unter die Haut geht.

Wir haben Glück, dass wir trockenen Fusses durch die Schlucht wandern können. Das Atlasgebirge mit dem Schnee – den wir von blossem Auge erkennen können – ist schliesslich nicht weit entfernt. Und noch vor einer Woche sei wesentlich mehr Schmelzwasser hierdurch geflossen, erzählt uns der Guide. Wir lernen nicht nur eine wunderschöne Gegend kennen, sondern bei einem Tee in einem bescheidenen Haus auch die entzückende Familie des Guides.

Das Bachbett ist gesäumt von unzähligen Oleander-Sträuchern. Aber auch blühende Pfirsichbäume, üppige Gärten und Felder, wo Korn angepflanzt wird, Feigenbäume und Gemüseterrassen zieren den Weg. Wir wandern vorbei an raffinierten Bewässerungssystemen und Siedlungen, die mannigfaltige Einblicken ins Berber-Leben bieten, und erreichen nach rund 13 Kilometer unser Endziel.

Dank dem Tipp unserer französischen Gastgeberin können wir eine Abkürzung via eine spektakuläre Allrad-Piste nehmen. Ausser einer kleinen Esels-Karawane und einem Schafhirten begegnen wir auf dieser Strecke niemandem.

Als wir wieder Asphalt unter den Rädern haben, treffen wir auf unerwartete Bergformationen, denen die Einheimischen den Namen Affenpfoten gegeben haben. Ein Highlight jagt heute das nächste. Dabei wissen wir zu diesem Zeitpunkt gar nicht, dass wir heute nochmals eine spektakuläre Hochlandpiste vor uns haben.

Kaum haben wir es uns mit einer Tasse Tee beim Aussichtspunkt gemütlich gemacht, spuckt ein Touristenbus eine Ladung Velofahrende aus, die anschliessend wie Ameisen die Serpentinenstrasse hinunterrollen. Ob unsere gebuchte Bike-Tour auch so bequem sein wird?

Inzwischen sind wir im nächsten Tal angekommen, wo wir durch die imposante Todra-Schlucht spazieren und zum Abschluss eine grandiose Aussicht präsentiert bekommen (Bild). Ich liebe diese Palmerien, denn sie bieten nicht nur einen paradiesischen Anblick, sondern auch Schatten und eine angenehme Kühle bei einer morgendlichen Joggingrunde.

Der Höhepunkt unserer Velotour ist tatsächlich der Besuch des Wochenmarkts, wo allerlei Kurioses angeboten wird, was in unserer Kultur längst den Weg in die Entsorgungsstelle gefunden hätte: Gebrauchte Fahrradhelme, Handys mit zersplitterten Displays sowie anderer Elektroschrott, lebendes Vieh, Kleidung, aber auch Essen – scheinbar alles ist unter der brütenden Sonne zu finden. Wir sind weit und breit die einzigen ausländischen Personen – mit Ausnahme einiger spanischer Händler, wie wir den Fahrzeug-Kennzeichen entnehmen können.

Zwischendurch erinnern wir uns an die Vorsätze bezüglich Entspannung und Genuss in den wunderbaren Unterkünften. Für mich macht dies ebenfalls den Reiz Marokkos aus, nicht nur die spektakuläre Natur. Auch das servierte Essen ist stets eine freudige Überraschung und wir stellen fest, dass sogar ein gewisses Gesundheitsbewusstsein Einkehr gehalten hat. Neuerdings werden wir nämlich meistens gefragt, ob wir den Pfefferminztee mit oder ohne Zucker haben möchten.

Ohne erfahrenen Guide, der die Wüste sein zu Hause nennt, würde man die mobilen Camps in der Wüste wohl kaum finden. Mein Traum, einmal im Leben in der Sahara auf einer Sanddüne zu stehen, wird hier wahr. Wir werden mit einem Apéro überrascht und geniessen dazu die Stille, währenddessen verschwindet die Sonne am Horizont.

Es heisst ja, nach langen Kamelritten hätten Marokko-Reisende gröbere Schmerzen zu ertragen, weil die Belastung derart gross ist. Für diese Erfahrung reichen zwei Stunden Ritt aber offenbar nicht aus. Ich habe keine Schmerzen. Egal. Dafür lernen wir den Wüstenfisch kennen. Ein Überbleibsel aus der Zeit, als die Sahara noch eine feuchte Savanne war. Das eidechsenartige Tier ist mittlerweile mit Füssen ausgestattet, vergräbt sich gerne im Sand und ist nicht so einfach einzufangen – selbst die einheimischen Berber bekunden Mühe damit.

Der Fussmarsch auf die hohen Dünen sowie der Blick auf die untergehende Sonne berühren mein Herz ein letztes Mal. Die anschliessende Stimmung im märchenhaften Wüstencamp erinnert an Tausendundeine Nacht. Das Essen unter dem Sternenhimmel, umrahmt von unzähligen Kerzenlichtern, das knisternde Lagerfeuer im Hintergrund und die einsetzenden Trommelgeräusche machen die Kulisse zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ein letztes Abenteuer wird uns auf der Rückreise nach Marrakesch beschert, wo wir erst in einen Sandsturm geraten und uns anderntags mit einem Temperatursturz von 20 Grad konfrontiert sehen. All diese Erlebnisse nehmen wir ebenso dankbar mit wie die bereichernden Begegnungen und bunten Bilder dieser unglaublichen Landschaften.