Facettenreicher Roadtrip von Nord- nach Südspanien

Wir spähen aus dem Flugzeugfenster und sehen schon bald die schroffe Küste Galiziens. Wir landen in wenigen Minuten an der äussersten Nordwestspitze des Spanischen Festlandes und freuen und auf das feine Essen, die vorzüglichen Meeresfrüchte und den spannenden Roadtrip Richtung Süden.

Unser erstes kulinarisches Highlight ist ein Abend in einem kleinen japanischen Restaurant, welches ein typisches Omakasen-Menü serviert. Auf den ersten Blick erscheint dies etwas absurd. Wir reisen so weit, an die äusserste Ecke Spaniens, um Japanisch zu essen? In unseren Augen aber kein Widerspruch. Die Kombination der besten Produkte aus dem Meer vor der Küste Galiziens mit der kulinarischen Finesse aus Japan passt perfekt. 

Cabo Finisterra oder Fisterra, wie die Einheimischen sagen, verkörperte für Jahrhunderte das Ende der bekannten Welt. Bevor Seefahrer wie Magellan, Kolumbus oder Vasco da Gama über den Horizont hinaussegelten, meinte man, die Welt höre genau hier auf. Ziemlich genau vor 40 Jahren bin ich mit meinem Vater auf einem Roadtrip in einem alten VW-Bus bereits einmal hier vorbeigekommen. Daher ein sehr emotionaler Moment für mich, als ich den Leuchtturm wieder erblicke. 

Das Wetter meint es gut mit uns, an dieser oft nebligen und von starken Winden wundgepeitschten Küste. Von weitem sehen wir den Traumstrand Langosteira mit dem schneeweisen Sand. Wir wissen um die kalten Wassertemperaturen, lassen uns aber einen Sprung ins kühle Nass nicht nehmen. Eine herrliche Erfrischung. 

Idealerweise hat es am Langosteira Strand auch eine tolles Strandrestaurant und wir bestellen einen Teller Jakobsmuscheln. Dies als kleine Hommage and die Hunderten von Pilgern, denen wir begegnen. Santiago de Compostela ist ganz in der Nähe und das Cabo Finisterra stellt für viele das Endziel dar. Entsprechend viele glückliche Gesichter sehen wir. Die einen etwas abgekämpfter als andere. Auf jeden Fall eine grosse Willensleistung, die wir bewundern, auch wenn wir diese Art von Wanderung lieber anderen überlassen. 

Wir verabschieden uns vorerst vom Atlantik und steuern in Richtung des Landesinnern. Als nächstes Highlight steht Salamanca auf dem Reisezettel. Schon viel Gutes haben wir gehört über diese historische Stadt mit seiner 1218 gegründeten und damit viertältesten Universität Europas. 

Salamanca scheint in festen Händen der bis zu 40 000 Student/innen zu sein, welche rund einen Viertel der ganzen Bevölkerung ausmachen. Salamanca beindruckt zudem mit einer faszinierenden Mischung aus Renaissance-, Gotik, Barock- und Jungendstilarchitektur, die besonders in der  Altstadt und an den historischen Bildungsstätten und Kirchengebäuden sichtbar wird. 

Auch hier sehen wir unzählige Pilger, und an vielen Gebäuden sind die symbolträchtigen Muscheln erkennbar. Diese dienen bis heute, unter anderem als Wegzeichen, als Identifikationsmerkmal und nebst der Symbolik und dem Glaubensaspekt in frühen Zeiten auch als Löffel oder Schüssel zum Essen und Trinken während der Reise.

Uns aber interessieren eher diese Art von Gebäudeverzierungen. An einem Balkon entdecken wir schmuchvoll aufgehängte Schinken. Die Gegend rund um Salamanca und dann vor allem auch weiter im Süden, in der Extremadura, ist sehr bekannt für den besten Schinken Spaniens. Den Jamon Iberico. Nicht zu verwechseln mit dem günstigeren und qualitativ weniger hochstehenden Jamon Serrano. 

Auf eines ist in Spanien Verlass. In jeder Stadt, die etwas auf sich hält, findet man einen prächtigen Hauptplatz mit entsprechender Architektur, vielen Restaurants, Kaffeebars und Kneipen. Die Kinder spielen Fussball mit dem Grossvater und es wird ausgiebig Glacé verspeist. Das alltägliche Leben zu beobachten ist für mich bei jedem Spanienaufenthalt fester Bestandteil des Tagesprogramms. Salamanca bietet eine der absolut schönsten Hauptplätze des Landes. Im Gegensatz zu Madrid oder Sevilla scheint diese Stadt noch nicht so überrannt vom ausländischen Tourismus. Dies ist sicher auch der abgelegenen Lage und eher schwierigen Erreichbarkeit geschuldet. Ein weitere Pluspunkt dieser traumhaft schönen, geschichtsträchtigen Stadt im spanischen Nirgendwo. 

In Salamanca gibt es die Fleischspezialität Vaca Vieja. Ein modernes Beispiel für nachhaltigen Fleischkonsum. Durch die Nutzung von Tieren, die bereits ein produktives Leben hatten, entsteht ein geringerer ökologischer Fussabdruck, als wenn sie bereits früh geschlachtet werden. Geschmacklich bietet das Fleisch tiefe Umami-Note und einen ausgeprägten nussigen Geschmack, welcher bei jungen Rindern gar nicht entstehen könnte. 

Wir verlassen Salamanca, welches noch in der Region Kastilien & Léon liegt und fahren in Richtung Extremadura. Nach kurzer Zeit biegen wir in eine Nebenstrasse ein und gelangen nach vielen Kurven zum Naturreservat Monfragüe. Dieses ist landesweit bekannt für die grossen Ansammlungen an Greifvögeln. Die von der unerbittlichen Sonne aufgewärmten Felsen entlang des Flusses und des Stausees bieten ideale Brutplätze und man kann den Vögeln – vor allem Geier, Rotmilane und Störche – stundenlang beim Starten und Landen zusehen. 

Unser nächster Etappenort heisst Merida. Auf den Autobahnen kommt man sehr rasch voran und so nützen wir den Nachmittag für einen Ausflug zum Stausee von Campomanes. Die Landschaft entspricht sehr den Bildern, die man von der Extremadura vielleicht kennt. Menschenleere Gebiete mit vielen Korkeichen, einigen Olivenhainen und einer besänftigenden Ruhe. Wir spazieren um den Stausee und geniessen die Szenerie mutterseelenallein. 

Trotz den vielen Störchen ist keine Überbevölkerung auszumachen. Auch bei einem weiteren See beim Proserpina Staudamm sind wir fast für uns alleine und geniessen die abkühlende Erfrischung bei einem Schwumm. Die Temperaturen steigen schon auf über 32 Grad und wir stellen uns die Gluthitze im Juli und August vor. Als Reisezeit sind der Frühling und Herbst zu empfehlen.

Merida gilt als eine der am besten erhaltenen Städte des alten Römischen Reiches. Es gibt zahlreiche Bauwerke aus dieser Zeit – Triumphbogen, Brücken, Tempel und ein sehenswertes Amphitheater. Nebenbei erscheint das tägliche Leben der Stadt sehr unaufgeregt und die obligate Siesta wird am Nachmittag abgehalten, so dass man die Altstadt – in der grössten Hitze des Tages – fast für sich allein hat. Das erfrischende Bier schmeckt dann nach Sonnenuntergang umso besser, zumal mit der fantastischen Kulisse. 

Nachdem wir Merida hinter uns gelassen haben, um weiter Richtung Süden zu gelangen, merken wir, dass wir das Meer doch auch vermisst haben in den letzten Tagen. Als wir dann den emblematischen Stier einer bekannten Brandy- und Sherrymarke auf einem Hügel erkennen, wissen wir: Andalusien kann nicht mehr weit entfernt sein! Die südlichste Provinz auf dem Festland ist seit jeher ein fester Bestandteil meiner jährlichen Reiseplanung und vor allem die Atlantikküste, die Costa de la Luz, hat es mir sehr angetan. Als Sevilla zum ersten Mal auf den Tafeln mit den Kilometerangaben auftaucht, kann ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. 

Obwohl ich schon über 30 Mal in der Region unterwegs war, hatte ich es bisher noch nicht geschafft, die berühmte Andalusische Reitschule zu besuchen. Ein Highlight und unbestrittenes Kulturgut der Region. Die anmutenden und spektakulären Choreographien können während rund 90 Minuten verfolgt werden. Die ganze Anlage strahlt einen traditionsreichen Glanz aus, und man spürt den Stolz der Beteiligten bis auf die Tribüne. Ein absolut lohnenswerter Ausflug, wenn man sich im Sherry-Dreieck befindet. Diese Geographische Bezeichnung gilt für die Region zwischen Jerez de la Frontera, Puerto de Santa Maria und Sanlucar de Barrameda.

Bei der Fahrt von Jerez an die Küste nach Sanlucar de Barrameda sehen wir unzählige Weinberge aber auch grossflächige Sonnenblumenfelder. Der hier produzierte Wein ist weltbekannt und vor allem in England sehr beliebt. Als Besonderheit gilt der Manzanilla, welcher nur in Sanlucar de Barrameda produzierte werden darf. Durch eine spezielle Verfahrenstechnik meint man in dem trockenen Weissweiss die Atlantikbrise zu schmecken. Dieser Wein eignet sich also bestens zu den landesweit berühmten Langostinos von Sanlucar und den allgemein hervorragenden Meeresfrüchten der Region. 

In Sanlucar können wir per Zufall das Atelier eines Herstellers von Flamenco-Gitarren besuchen. Er erklärt und die Herstellungsweise und von den Schwierigkeiten, das geeignete Holz dafür zu finden. Es muss einen ganz bestimmte Klang und eine entsprechende Härte haben, da beim Spielen das Holz als Klangkörper auf verschiedenste Arten benützt wird. Um eine solche Gitarre fertigzustellen, braucht er bis zu zwei Monate, manchmal auch länger. Die professionellen Gitarrenspieler in der Region stehen bei ihm Schlange, um eines seiner Werke zu kaufen. Wir bewundern diese sorgfältige Handarbeit und geniessen eine kleine Kostprobe. 

Als dritte Stadt des Sherry-Dreiecks besuchen wir El Puerto de Santa Maria mit seinen vielen tollen Restaurants und Hafenkneipen. Ebenfalls ein geschichtsträchtiger Ort. Von hier startete Kolumbus seine zwei Amerika-Expedition. Es herrscht ein geschäftiges Treiben in den Gassen bis tief in die Nacht und mehrmals hören wir exzellente Strassenmusiker, wie hier in einem traditionellen Fischrestaurant. Ein Besuch der Stadt lohnt sich auch wegen der Nähe zu Cadiz. Mit einer Fähre kann man in kurzer Zeit auf die Halbinsel gelangen, in eine der ältesten Städte Europas.

Nun sind wir also an der südlichen Atlantikküste Spaniens, meiner zweiten Heimat. Das Meer zeigt uns immer noch seine kalte oder eher kühlere Schulter, so bringt der Sprung in die Fluten die benötigte Erfrischung. Es gibt von Sanlucar de Barrameda bis Tarifa unzählige wilde Strandabschnitte, welche im Gegensatz zur Mittelmeerküste noch nicht so zugebaut sind mit Appartements und Golfplätzen. Glücklicherweise hat es auch immer wieder ein Chiringuito, so werden die Strandkneipen genannt. Wie hier in Rota einem Strandort zwischen Sanlucar und El Puerto. Dort gibt es meist auch etwas Feines zu futtern. Lasst uns mal schauen, was auf dem Menü steht...