Mauritius mit dem Mietauto – verblüffend vielfältig

In der Nähe des Flughafens beziehen wir für die erste Woche bei Pointe Jérome ein Strandresort. Vom Balkon aus blicken wir auf das türkisblaue Meer und eine bizarr anmutende Bergkette – die Aussicht ist atemberaubend. Die Tropensonne scheint unermüdlich, doch später setzt überraschend Regen ein, und die Hitze des Tages weicht einem kühlen, windigen Oktoberabend.

Unweit vor der Küste liegt die geschützte Île aux Aigrettes, auf der geführte Touren angeboten werden. Eine Rangerin führt uns über schmale Pfade durch die dicht bewachsene Insel. Plötzlich zieht eine Riesenschildkröte unsere Aufmerksamkeit auf sich. Das urzeitlich wirkende Tier schlummert am Wegrand und lässt sich auch durch eifriges Fotografieren nicht stören.

Überpünktlich wird der gebuchte Mietwagen zum Hotel gebracht. Entlang der Südküste führt die Strasse durchs Landesinnere und vorbei an hellgrünen Zuckerrohrplantagen. Gelegentlich durchqueren wir lebhafte Dörfer, in denen der Verkehr ins Stocken gerät. Die heutige Etappe ist nur dreissig Kilometer lang, und schon bald erreichen wir Saint Aubin.

Ein Ausflug führt uns nach Gris Gris, den südlichsten Punkt der Insel. Gewaltige Wellen donnern an den Strand. Hoch über dem Meer wandern wir zu einem Felsvorsprung, von dem aus wir die dramatische Küste überblicken. Die Brandung klatscht eindrucksvoll gegen die steil abfallenden Lavaklippen, und unter uns breitet sich ein wildes Schaumbad aus. Gischt spritzt, und Fontänen schiessen in die Luft.

Wieder unterwegs, diesmal in den Südwesten der Insel. Allmählich taucht der unverkennbare Le Morne Brabant vor uns auf. Der markante Felsklotz erhebt sich auf der gleichnamigen Halbinsel, die den westlichsten Punkt von Mauritius bildet. Unser gebuchtes Studio befindet sich in La Gaulette, nur wenige Kilometer nördlich dieser Halbinsel.

Voller Elan schnüren wir in aller Frühe die Wanderschuhe und steigen bergan. Schnaubend legen wir zwischendurch Pausen ein, während unter uns der Indische Ozean in verführerischen Blautönen schimmert. Nach der letzten Kletterpartie erreichen wir um neun Uhr das Ziel. Das Gipfelkreuz steht zwar nicht ganz auf dem höchsten Punkt mit 556 Metern, doch von hier führt kein Weg mehr weiter …

Rund um den markanten Felsen Le Morne Brabant haben sich einige Luxushotels angesiedelt. Kokospalmen säumen den schneeweissen Sandstrand, und Boote schaukeln sanft im plätschernden Wasser. Morgens ist noch kaum jemand unterwegs – Strandidylle pur. Bei jedem Schritt sinken unsere Füsse im groben Korallensand leicht ein, was das Bummeln etwas anstrengend macht.

Einige Tage später peilen wir den North Point an, einen Aussichtspunkt auf der Aufstiegsroute des Le Morne Brabant. Die Lagune im Norden schillert in zartem Hellblau im späten Nachmittagssonnenlicht, ebenso die Bucht im Süden. Selbst die Bergwelt verbirgt sich nicht hinter Wolken. Was für ein magischer Moment.

Das heutige Ziel ist der berühmte Wasserfall von Chamarel. Bei La Gaulette windet sich eine Strasse in unzähligen Kurven steil bergan, bis wir das weitgehend ursprüngliche Dorf Chamarel auf knapp dreihundert Metern Höhe erreichen. Die Cascade Chamarel ergiesst sich über eine fast hundert Meter hohe Felswand in ein weites Bassin, das von üppigem Grün umgeben ist.

Von Chamarel geht es weiter durch das fruchtbare Hochland zum Black-River-Gorges-Nationalpark. Hier beginnt die Wanderung zum höchsten Berg der Insel. Der Weg führt in einem ständigen Auf und Ab über zahllose Wurzeln durch den Wald. An vielen Stellen ist der Boden matschig und schmatzt bei jedem Schritt. Nach knapp zwei Stunden stehen wir endlich auf dem 828 Meter hohen Black River Peak. Der Rundumblick ist schlicht sensationell.

Heute steuern wir die Ostseite des Nationalparks an. Ein lehmiger Fussweg schlängelt sich vom Parkplatz bergab zu den Wasserfällen, die Cascades 500 Pieds genannt werden. Tief beeindruckt stehen wir auf dem Felsplateau, wo sich der Fluss sprudelnd über die Kante in den bodenlosen Abgrund ergiesst. Wir geniessen den Weitblick, der über den bewaldeten Landstrich bis zur Südküste reicht.

Im Hochland besuchen wir die Hindustätte am Grand Bassin, einem erloschenen, mit Wasser gefüllten Vulkanschlot. Gemütlich schlendern wir dem heiligen See entlang, wo sich Affen gierig über die dargebotenen Opfergaben hermachen. Vor göttlichen Statuen beten Gläubige, während Mantras in Endlosschleife aus Lautsprechern ertönen und eine himmlische Stimmung verbreiten.

Flic en Flac an der Westküste besticht mit einem sechs Kilometer langen Sandstrand, das Dorf selbst ist jedoch unspektakulär. Barfuss spazieren wir dem plätschernden Wassersaum entlang. Der öffentliche Strand wird von einem breiten Gürtel Kasuarinen gesäumt, wo Einheimische an Wochenenden und während der Ferienzeit im Schatten ihre Zelte aufschlagen.

Die Tamarin Falls im Inselinneren ergies­sen sich über sieben Stufen in die Tiefe. Ein stellenweise rutschiger Pfad windet sich durch die dicht bewaldete Schlucht im grünen Hügelland, vorbei an verschiedenen Kaskaden und Wasserbecken. Was für ein reizvolles Fleckchen Erde – wir können uns kaum davon losreissen.

Es ist Allerheiligen, und am Strand von Mont Choisy tummeln sich Menschenmassen. Aus grossen Boxen dröhnt laute Musik, auf Grills brutzelt Fleisch. Im Wasser planschen Einheimische, Kinder buddeln im riesigen Sandkasten, und Teenager werfen sich Bälle zu. Hier und da lächeln Jung und Alt für Familienfotos in Handykameras.

Die Nordspitze trägt den wenig schmeichelhaften Namen «Unglückskap», da früher zahlreiche Schiffe an den gefürchteten Felsen und Korallenriffen kenterten. Heute ist das Kap vor allem wegen der schmucken Kirche mit dem knallroten Dach bekannt. Der Blick von hier auf die vorgelagerten Inselchen ist fantastisch.

Der «Daumen» ist Teil der Moka Range, die die Hauptstadt Port Louis halbkreisförmig umgibt. Nach einer guten Wanderstunde stehen wir auf dem daumenförmigen Gipfel. Der Rundumblick ist atemberaubend: Zu allen Seiten erstrecken sich die Küstenebenen und das Meer, während zackige Berggipfel verspielte Akzente setzen.

Heute machen wir einen kurzen kulturellen Abstecher nach Triolet ins Hinterland. Dort befindet sich die grösste hinduistische Tempelanlage des Landes. Hingerissen stehen wir vor dem märchenhaften Haupttempel, der in verschiedenen Farben aufwändig bemalt und reich dekoriert ist. Ehrfurchtsvoll blicken wir uns um. Einige Gläubige beten, und wenn sie ins Tempelinnere treten, ziehen sie ihre Schuhe aus.

Der Botanische Garten von Pamplemousses ist vor allem für die Riesenseerosen bekannt, die ursprünglich aus Südamerika stammen. Auf dem trüben Wasser schwimmen wagenradgrosse Blätter, die an Serviertabletts erinnern. Ihr Durchmesser erreicht bis zu zwei Meter, und sie bringen ein stolzes Gewicht von bis zu 45 Kilogramm auf die Waage.

Auch dieser Berggipfel liegt im Bezirk Moka im Inselinneren. Durch dichten Wald geht es steil bergauf, und rasch gewinnen wir an Höhe. Auf dem Gipfel gibt es nur wenig Platz; wir sind erleichtert, die 642 Meter hohe Felskuppe nicht teilen zu müssen. Unser Herz pocht nicht nur vor Anstrengung, sondern auch vor Freude. Die Rundumsicht ist grandios.

In Deux Frères im Osten der Insel übernachten wir an einem idyllischen Flusslauf. Das Küchenteam zaubert kreolische Speisen auf den Tisch, liebevoll angerichtet auf grossen Bananenblättern. Das Wasser läuft uns im Mund zusammen. Alles wird frisch zubereitet und schmeckt ausgezeichnet.

Knatternd fegt das Boot über den Fluss aufs offene Meer hinaus. Nach einer halben Stunde erreichen wir die Île aux Cerfs, die den Namen «Hirschinsel» eigentlich nicht mehr verdient. Statt Hirschen bevölkern heute Badegäste, Wassersportbegeisterte und Golfer das kleine Eiland. Der Sand leuchtet schneeweiss, das Wasser türkisgrün. Doch schon bald verblassen die Farben, und es beginnt in Strömen zu regnen.

Der allerletzte Tag auf Mauritius ist da, und ein letzter Berg steht auf unserer Wunschliste. Allmählich entpuppt sich der steil ansteigende Weg als anspruchsvolle Kletterpartie; konzentriert bezwingen wir das felsige Terrain auf allen Vieren. Geschafft! Nach neunzig Minuten kommen wir verschwitzt auf dem «Löwenberg» an – noch haben wir den Gipfel ganz für uns allein …